Jakie są tanie sposoby na zbudowanie mocnych półek o dużej rozpiętości?

Użyłabym sklejki z grubszym kawałkiem twardego drewna przyklejonego do przedniej krawędzi. To daje ci bardzo dobrą siłę. Oto kalkulator online, którego używam, aby dowiedzieć się, z jakich materiałów możesz korzystać i jaką ilość sagów będziesz miał. Oto dobry cytat autora strony.

“Oko zauważy ugięcie 1/32″ na jedną stopę w biegu.” The sagulator

Mocne, lekkie i tanie? Spójrz na konstrukcja skrzynki skrętnej .

Przyznano, że nie jest dokładnie cienka, ale jak wspomniał @Joe, uzyskanie wszystkich czterech z tych cech to wysokie zamówienie.

Chcesz silnego i taniego i lekkiego i chudego? Prosisz o wiele.

Możesz stać się lżejszy, robiąc laminowaną półkę z plastrami miodu pomiędzy … ale nie będzie to takie tanie, ani takie cienkie.

Możesz stać się tani i lekki, dodając kilka stringerów wzdłuż dna jako usztywnienie, ale nie będzie to wszystko takie cienkie. Możesz użyć czegoś innego niż drewno, więc jest cieńsze, ale wtedy nie będzie tanie.

… tak, że pozostawia tylko jedną alternatywę, o której mogę myśleć - nie powiedziałeś, że musi być płaskie. Więc zróbcie łuk. Tak, to będzie dużo pracy, ale jeśli masz myśleć arkusze, i przyklejone i zaciśnięte go do laminowania go w łuk, to będzie przenieść obciążenie boczne jak wziął ciężar, więc ciężar jest przenoszony lepiej do końca.

Oczywiście, gdy weźmiesz pod uwagę wszystkie kleje, to może nie być tak tanie jak pójście z grubszym kawałkiem ciężkiej sklejki, i będzie to znacznie więcej pracy, i będzie znacznie mniej praktyczne w końcu, ale to przynajmniej uzyskać trzy z czterech pożądanych cech.

Jeśli chodzi o granice rozpiętości … to zależy od użytego materiału, liczbę warstw, końcową grubość i ilość łuku.

Właśnie miałem kolejną przypadkową myśl na temat tego …

puste drzwi.

Tak, jest grubszy, i trzeba by go uzyskać odpowiednią długość, bo nie można przyciąć go zbyt mocno, ale konstrukcja zrobiłaby go dość sztywnym … to jest rzeczywiście podobne do pomysłu plaster miodu … plaster miodu nie jest po to, aby dać siłę, to jest, aby upewnić się, że górna i dolna warstwa są w pewnej odległości od siebie, więc mogą one zająć lepszą chwilę. (cóż, i dla zastosowań epoksydowych, to również trzyma je oddzielić lub zbliżyć się do siebie)

Nie wiem, co by było ostateczną nośność, choć.

Wygląda na to, że Home Depot w pobliżu mnie sprzedaje różne szerokości “Wood Unfinished Flush Slab Door”, wszystkie 80 “wysokie (włosy ponad 2m) za $21 (18” / ~46cm szerokości) do $33 (36" szerokości)

Jedyną rzeczą jest . … jeśli trzeba ją jeszcze bardziej wzmocnić, to zgaduję, że najlepiej byłoby zlaminować kolejną warstwę na wierzchu (zarówno w celu usztywnienia warstwy ściskającej przed ugięciem, jak i zapewnienia trwałości, jeśli ktoś upuści na nią coś ciężkiego. … co jest nieco bardziej pracochłonne niż dodanie usztywnienia do kawałka sklejki.

Można spróbować półki ze sklejki z biegiem EMT lub innej sztywnej rury pod spodem. Zawieś rurę z kilkoma kołnierzami szafy , a następnie połóż na niej półkę.

Aby ją przykryć, możesz pomalować rurę i przykryć przednią część półki ramką czołową.

Deski półkowe układa się na poziomych stalowych prętach, które osadza się w wywierconych otworach w ścianie, przy czym pręty są prostopadłe do długości półki. W dnie desek można wyciąć rowki do zamocowania ich na prętach. W zależności od grubości desek można nawet ukryć pręty. Yay! Magiczna półka!

To będzie działać tylko wtedy, gdy Twoja ściana jest wystarczająco mocna, czyli 20 cm lub grubszy kamień lub beton.

Ustawienie działa w warsztacie moich tatów. Pręty są w odległości 1m od siebie, rowki są płytkie, deski są wpustem i piórem 16mm, 60cm głębokości. Pręty są stalowymi rurami o średnicy 16mm, a nie zwykłym żelazem. Ściana jest masywna, betonowa, głębokość 24cm. Otwory są prolly 16-20 cm głębokości. Nie jesteśmy już pewni, wywierciliśmy te otwory jak 30 lat temu. Półka jest obciążona narzędziami i materiałami i bardzo dobrze trzyma. Podczas gdy deski są krótsze niż długość półki, pióro i wpust pomagają rozłożyć obciążenie na złączach. Półka biegnie około 3,5 m z 4 prętami na deskę.

Myślę, że ściana z drewna po prostu by się zapinała.

Bambus nie jest tak prosty i kontrolowany jak tradycyjna tarcica, ale jego siła jest wyjątkowa na dużych rozpiętościach.

W mieście, w którym kiedyś mieszkałem (Redmond WA), była farma bambusa, gdzie sprzedawali bambus tak samo jak tarcicę w sklepie z tarcicą. Z ciekawości używałem go zamiast tradycyjnego drewna w wielu projektach i muszę przyznać, że jestem zdumiony.

Na przykład w jednym projekcie chciałem zbudować dźwig. Materiały na wysięgnik miały te same problemy: zbyt ciężkie, zbyt grube, zbyt drogie. Próbowaliśmy wiązki bambusa i okazało się, że spełnia on wszystkie nasze warunki z latającymi kolorami. Wadą jest to, że wizualne uderzenie nie było ładne. Więc w tym względzie, bądźcie kreatywni :)

Podobają mi się fragmenty niektórych z istniejących odpowiedzi. Oczywistym rozwiązaniem wydaje mi się być ¾ calowa sklejka, jak wspominali inni, z cienką drewnianą podstawą na ścianie na całej długości półki. To daje dużo wsparcia. Poza tym, zakładając, że jest to półka malowana, przymocowałbym kawałek aluminiowego kątownika w kształcie litery L na całej długości przedniej krawędzi, wkręcony w spód drewna półki z kołnierzem w kształcie litery L przyklejonym do dołu. To daje wsparcie dla półki, a metalowa krawędź przyklejona w dół przeciwdziałałaby ogromnemu ciężarowi, który w przeciwnym razie miałby tendencję do wyginania się półki. Może to pozwolić na użycie cieńszej sklejki, może ½ lub nawet ¼ cala, ponieważ sklejka ¾ cala jest sama w sobie bardzo ciężka. Tylko moje 2 centy, mam nadzieję, że to pomoże.

Wiele odpowiedzi poleca sklejkę. Zwracam uwagę, że konstrukcja sklejki (przylegające do siebie płatki o usłojeniu prostopadłym do siebie) sprawia, że sklejka jest równie mocna we wszystkich kierunkach, podczas gdy to co chcesz to maksymalna wytrzymałość w długim kierunku półki. Wytrzymałość w krótkim kierunku jest dość zmarnowana.

Dlatego też lite drewno wydaje się być bardziej odpowiednie na półki niż sklejka zakładająca ten sam gatunek drewna i brak znaczących dziur w węzłach.

Tanie, super mocne i ukryte… to będzie trudne.

Biorąc pod uwagę to równanie, będziesz musiał gdzieś się poświęcić i sugerowałbym zainwestowanie w wiele czasu i pracy.

Przyjrzałbym się zdejmowaniu wszystkich tafli/plastrów. Następnie wzmocniłbym ćwieki niestandardowymi metalowymi miejscami, które mają przyspawane na miejscu wsporniki belki i-belka. Następnie płyty zostałyby przykręcone do sworzni (a idealnie byłoby, gdyby sworznie zostały wzmocnione do podstawy i górnych płyt za pomocą wsporników simpson)

Wsporniki musiałyby zostać zaprojektowane i zaprojektowane, ale prawdopodobnie nie byłoby to zbyt wiele, aby lokalny warsztat spawalniczy mógł to zrobić.

Następnie wykończyć ścianę i można stworzyć półki, które całkowicie zakryją wsporniki, dając złudzenie, że są pływające.

Ma to tę zaletę, że umieszcza siłę wewnątrz ściany, a więc w ukryciu.

Robiono to dla rzeczy takich jak pływające schody, gdzie bieżnik wydaje się wisieć na zewnątrz ściany bez oparcia.

Inną myślą, która zależałaby od tego, co znajduje się nad twoim sufitem, byłoby przymocowanie kątownika do ściany, aby wesprzeć tylną część półki, a następnie użycie jakiejś formy systemu kabli/ przewodów wiszących na suficie, aby wesprzeć przednią część półki. Nie tak “ukryte”, ale mniej natrętne niż duże wsporniki.

Użyłem starych metalowych szyn łóżkowych. Wytrzymają dużo wagi, a na wyprzedażach garażowych znalazłem je do niczego.

Pomocne może być następujące rozwiązanie - nie spełnia wszystkich twoich potrzeb i zależy od tego, czy masz ścianę z kołkami drewnianymi 2x4 wewnątrz, a nie z betonowym blokiem, ale niektóre pomysły mogą mieć zastosowanie.

Właśnie skończyłem projekt podobny do tego. W mój garażu chciałem tanich, silnych odkładać, 16" głębokość z minimum podtrzymywać strukturę, dla magazynu mocno obciążonego 12 galonów tote pudełka.

I tną 20 stóp długości ½" pręty zbrojeniowe w 20" długości (używać SawzAll). Użyłem poziomu lasera do projekcji poziomej linii na wysokości półki oraz prowadnicy wiertła Portalign, aby upewnić się, że wiercę otwór o średnicy ½" na głębokość 3" pod kątem prostym w środku każdego pręta na poziomej linii lasera. Wbiłem każdy pręt zbrojeniowy o średnicy 3" na głębokość 2x4. Zbrojenie ½" ma nieco owalny kształt, nieco większy niż ½" w jednej płaszczyźnie, więc użyłem szlifierki taśmowej, aby ukształtować 3" koniec każdego pręta zbrojeniowego w bardziej okrągły kształt i odciążyłem ostre krawędzie odciętego końca pręta, aby zsunął się on do drewna bez zaczepienia.

Nasmarowałem końcówkę wkładki do pręta zbrojeniowego mydłem Dove'a, aby była śliska i wbiłem ją w otwory plastikowym młotkiem 3lb. Oznaczyłem pręt na 3", aby wiedzieć, kiedy przestać go wbijać - w przeciwnym razie można by wbić go całkowicie przez kołek i do sąsiedniego pomieszczenia.

Materiałem na półkę jest ½" płyta waflowa (OSB). Z każdego arkusza 4x8 płyty OSB wycinam trzy półki o szerokości 16" (8 stóp). Płytę OSB położyłem na prętach zbrojeniowych i połączyłem końce półek z gwoździami (StrongTie HTP37Z) i wkrętami do kratownicy ½" (pod spodem).

Pomimo zastosowania PortAlign, niektóre otwory nie były prawdziwe 90 i występowały niewielkie różnice w prawdziwym poziomie pręta zbrojeniowego wystającego z pręta. Dla garażowego magazynu, I nie kłopotać się poprawiać the problem. Mimo, że mogłem wsunąć rurę na pręt zbrojeniowy i wygiąć go do poziomu, różnice były stosunkowo niewielkie, więc nie przeszkadzało mi to.

Każda 16’ półka jest teraz obciążona dwunastoma 12 galonowymi pojemnikami typu flip-top, każdy ważący około 40 do 55 funtów, o łącznej wadze około 600lbs na półkę. Są one umieszczane na półkach, tak aby ich wąski koniec był skierowany na zewnątrz i faktycznie wisiały na przedniej krawędzi półki kilka cali. Jedna ściana mojego garażu ma 6 półek, 16 stóp długości, więc całkowite obciążenie ściany jest 3.600 funtów.

Ten system półek kosztuje mnie około $1.15 za liniową stopę (w 2013). Nie jest on całkowicie sztywny - z obciążeniem opisanym wcześniej, przednia krawędź każdej półki odchyla się w dół o ½". Półki odbijają się lekko w górę i w dół podczas układania na nich pudełek.

Inżynier budowlany prawdopodobnie nie byłby zadowolony, że wywierciłem sześć otworów ½" w odstępach 14,5" w szpilkach ściany nośnej, a następnie obciążyłem jedną stronę tej ściany 1,8 tony wagi.

Gdybym robił to dla dekoracyjnych półek wewnątrz, prawdopodobnie użyłbym zwykłego stalowego pręta ½", który jest bardziej sztywny niż pręty zbrojeniowe. Zamiast próbować wywiercić otwór edgewise w deskę regałową, prawdopodobnie routowałem dopasowywanie rowków w dwóch deskach, a następnie przyklejać je tak, aby rowki były zwrócone w stronę siebie i tworzyły otwory do wsunięcia nad prętami wystającymi ze ściany.

Kilka razy musiałem usunąć pręty, które już wbiłem w kołek. Chwyciłem wędzisko za duży ViseGrip i wbiłem ViseGrip na zewnątrz za pomocą martwego młotka. Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie wędziska, należy koniecznie nasmarować końcówkę wędziska czymś takim jak mydło Dove.

Oczywiście ten system półek nie jest regulowany - a w każdym razie nie zalecałbym wiercenia co dwa cale w górę i w dół otworów na kołki w ścianie nośnej, aby zapewnić “regulowany” odstęp.

Powinno być łatwo i tanio zrobić to w przypadku półki 11", a prawdopodobnie pręty zbrojeniowe byłyby wystarczająco sztywne na tak krótkiej długości i mniej obciążone. Radziłbym użyć każdego pręta, który można zlokalizować.

Jeżeli półki z powrotem w ścianę, then affixing nubbin lub dwa dla półek odpoczywać na może robić sztuczce.

Przydałby mi się stary, solidny liścik. Dziękuję.