Jak znaleźć otwarty neutralny?

Wygląda na to, że masz całkiem niezłe opanowanie problemu. Ukryte puszki przyłączeniowe istnieją, ale może to być również awaria wzdłuż kabla.

Jeśli w 100% wykluczyłeś wszystkie znane puszki przyłączeniowe to musisz zawęzić problematyczny odcinek kabla i udać się na polowanie pomiędzy nimi za pomocą znacznika kabli. Przy każdym odcinku okablowania (tzn. puszka do następnej puszki) należy sprawdzić ciągłość kabla. Ostatecznie należy znaleźć dwa punkty, pomiędzy którymi znajduje się usterka. Kiedy już to zrobisz, użyj cable tracera do poszukiwania ukrytych puszek i innych zabawnych rzeczy. Elastyczna luneta może pomóc w szukaniu w zagłębieniach studni. Jeśli to się nie uda, być może będziesz musiał otworzyć ścianę, aby lepiej zorientować się, w czym tkwi problem.

Sprawdź również wszystkie widoczne przewody pod kątem nacięć, oksydacji lub innych uszkodzeń.

Nadchodzi też punkt, w którym łatwiej jest po prostu uruchomić nowy przewód, niż próbować znaleźć dokładną lokalizację uszkodzenia.

Jeśli znajdziesz problem, warto się zastanowić, czy może wystąpić gdzie indziej, a jeśli tak, to jak sobie z tym poradzić (wymienić wszystkie przewody, odnowić połączenia w puszkach przyłączeniowych itp.).

Podczas sprawdzania gniazd GFI należy sprawdzić oba górne i dolne wyloty. Jedno z nich może służyć jako puszka przyłączeniowa.

Mam w domu z lat 70-tych i jedno GFI zasila dwa inne gniazda, jedno w głównej wannie i jedno na zewnątrz. Kiedy pracownik uruchomił swoją pilarkę elektryczną na zewnątrz, wysadziła ona obwód i przetestowała ją przy pomocy otwartego neutrala. Przetestowałem wszystkie wewnętrzne gniazdka w łazience i wyglądały dobrze. Po sprawdzeniu strychu pod kątem skrzynki przyłączeniowej nie znalazłem żadnego, więc wróciłem do łazienki. Okazało się, że przetestowałem wszystkie gniazda w łazience, ale nie sprawdziłem wszystkich gniazdek (2 na skrzynkę). Wadliwe było górne gniazdo, które zasilało gniazdo zewnętrzne, a dolne było jedynym, które sprawdziłem i było w porządku. Wyjście neutralne zasilające gniazdo zewnętrzne spłonęło przy wylocie z łazienki i zerwało połączenie neutralne.

Jak już wspomnieli inni, musisz przetestować ciągłość każdej neutralnej linii od pola do końca obwodu, a następnie, gdy już wykluczysz złą linię, powinieneś zacząć sprawdzać gniazda, czy wszystkie niosą obciążenie tej przed sobą.

Aby przetestować ciągłość linii nie potrzebujesz zasilania, wystarczy narzędzie woltomierza, aby móc wyłączyć obwód. Zaczynając od pierwszego gniazdka, ustaw woltomierz na niską wartość rezystancji i przetestuj wartość neutralną od przewodu zasilającego do przewodu uziemiającego. Powinieneś uzyskać odczyt zbliżony do zera, co oznacza brak oporności. Zakładając, że puszka wyłącznika została zainstalowana prawidłowo, uziemienie i uziemienie powinny zawsze mieć rezystancję bliską zeru, ponieważ pręty uziemienia i uziemienia w puszce wyłącznika powinny być podłączone.

Jeśli uzyskasz 1 lub jakąś zauważalnie wyższą liczbę, oznacza to w praktyce nieskończoną rezystancję lub że uziemienie i uziemienie nie są w żaden sposób ciągłe. Oznacza to, że przewód neutralny, który właśnie został przetestowany jest otwarty od tego złącza do obciążenia wcześniejszego gniazdka (lub do pręta neutralnego, jeśli jest to pierwsze testowane gniazdo).

Po zidentyfikowaniu miejsca, w którym obwód jest otwarty, sprawdź, czy jest to linia, czy gniazdo obciążające poprzednie gniazdo. Aby wykluczyć linię zerową, można tymczasowo podłączyć od skrzynki latter, linię zerową od przewodu do masy. Następnie należy wrócić do poprzedniej skrzynki i sprawdzić ciągłość/odporność diagnozowanej linii zerowej do linii masy w tym samym przewodzie. Ponownie, oporność bliska zeru oznacza, że linia jest w porządku, 1 lub jakaś znacznie większa liczba oznacza, że linia neutralna jest zła.

Jeśli po tym czasie linia neutralna nadal wydaje się być w porządku, choć zidentyfikowałeś przerwę, spróbuj wymienić gniazdo. Może być tak, że sam wylot jest zły.

W przypadku, gdy kilka białych/ neutralnych przewodów jest związanych nakrętką drucianą z tyłu J-boxu, należy chwilę pociągnąć za każdy przewód, aby upewnić się, że nie poluzował się on z połączenia. Zdarza się to częściej niż chciałbyś. Biały/ neutralny drut może po prostu leżeć w nakrętce drucianej, a nie być w rzeczywistości szczelny z innymi.

Jeśli twoje gniazda są okablowane tak, że “ładunek” przechodzi przez gniazdo, możesz mieć problem z ciągłością działania gniazda. Musisz sprawdzić ciągłość wszystkich gniazd w obwodzie, jeśli nie są one okablowane za pomocą “pigtails”, a zamiast tego podłączyć przewód do jednego zestawu śrub, a obciążenie do drugiego zestawu.

Rozpocznij rozwiązywanie problemów z każdym ostatnim urządzeniem, przełącznikiem lub gniazdem w tym obwodzie. Następnie należy prześledzić obwód od skrzynki głównej na zewnątrz, usuwając każdą płytę czołową złącza i dokonując przeglądu. Przesuń i przekręć połączenia, szukając problemów. Problem może być rozwiązany tylko przez kilka skrętów tu i tam.

W dwóch ostatnich krokach pierwotnego problemu wykonane odczyty są poprawne, tzn. takie, jakie powinny być: Gorący drut na wyłączniku do pręta neutralnego = 120v; gorący drut na wyłączniku do drutu neutralnego LIFTED = 0v. Jeśli napięcie od gorącego przewodu do podnoszonego przewodu neutralnego jest wyższe niż 0V, na podnoszonym przewodzie neutralnym występuje błąd uziemienia. Wykonane odczyty wskazują, że połączenia z przewodem zerowym od przewodu zasilającego do skrzynki wyłącznika są w porządku; oraz że przewód zerowy jest otwarty gdzieś w odgałęzieniu neutralnym. Aby znaleźć miejsce, w którym przewód zerowy jest otwarty, trzeba wiedzieć, jak wygląda obwód gałęziowy - tzn. łańcuchowy - wtedy należy rozpocząć od pierwszego wyjścia/przełącznika w linii sprawdzającej napięcie w przewodzie zerowym (Blk. do Wh.). Po dotarciu do urządzenia, w którym to napięcie jest zerowe, otwór jest pomiędzy tym urządzeniem a poprzednim testowanym.

Rozwiązaniem pro jest przewodowy znacznik - generator sygnału, który przekazuje go do przewodu, oraz odbiornik, który może śledzić ten sygnał przez ścianę, aby zobaczyć, do czego jeszcze jest podłączony i gdzie nieoczekiwanie przestaje być podłączony. Wykorzystano go do odkrycia miejsca, w którym mój wykonawca przypadkowo przeciął część przewodu, którego nie zauważył… po tym jak nie znalazł go ich elektryk. (Dobrzy wykonawcy inaczej, więc wybaczyłem im błąd.)

Pożyczyłem zestaw, którego użyłem; są drogie, nowe, ale powiedziano mi, że pojawiają się na eBayu dość regularnie.

(Użyłem jednego z zestawów wyłącznik-wyszukiwarka jako wersji biednego człowieka, ale to nie jest tak wrażliwe i powiedziałby tylko, gdzie układ idzie, a nie gdzie jest odłączony).

Jeśli masz dostęp do strychu, poszukaj puszek przyłączeniowych, sprawdź, czy nakrętki przewodów są szczelne. otwarte neutralne oznacza, że gdzieś tam jest biały przewód, który nie jest podłączony lub ma luźne połączenie. nawet pod domem mogą znajdować się dodatkowe puszki przyłączeniowe, których należy szukać.

Zgadzam się, że przeżuty przewód jest prawdopodobnym powodem. Teraz niektóre informacje, które nie są obecne, ale są pomocne, czy ten obwód składa się z następujących elementów. Połączenie wyłącznika. 1 czerwony przewód + 1 czarny przewód czy tylko czarny przewód? listwy magistrali panelowej. 1 biały przewód do szyny neutralnej 1 nieosłonięty przewód do szyny uziemienia. przewód wychodzący z panelu to 2 przewody (biały+czarny+osłonięty) lub 3 przewody (czerwony+czarny+biały+biały). jeśli przewód, który podniósłeś zawiera czerwony i czarny, a biały i nieosłonięty to odłóż biały przewód, jeśli go masz, zanim spalisz dom. Nikt tutaj nie chce, aby którykolwiek z członków miał z nimi do czynienia to .

Jeśli rozumiem pańską procedurę rozwiązywania problemów, myślę, że powinien pan zadzwonić do swojego narzędzia, ponieważ wydaje się, że problem może być po stronie liniowej sekcji wejścia do serwisu. Nie możesz się pomylić, dzwoniąc.