Błyszczące lub nie, gładkie wykończenie czuje się cudownie i lepiej chroni. Zwłaszcza na czymś tak nadużywanym jak blat stołu. Jeśli te wióry kurzu, których nie szlifowałeś, w którymś momencie zostaną wybite lub wydrapane, może to spowodować powstanie dziury aż do gołego drewna. Kiedy wilgoć dostanie się do takiej dziury, cóż… oczywiście masz problemy.
Zakładając, że przekonasz się do wygładzenia wykończenia, myślę, że uzyskasz najlepsze rezultaty, jeśli będziesz aplikował w kierunku usłojenia, czekał dzień pomiędzy warstwami i zawsze lekko szlifował z drobnym ziarnem pomiędzy warstwami.
Cue the TL;DR section.
Oto, co działa dobrze dla mnie. Lubię wycierać przerzedzone lakiery z czterech powodów: schną szybciej, są samopoziomujące w porównaniu z pełnią wytrzymałości, wycierają szybko, bez pozostawiania smug, a czyszczenie jest łatwiejsze, ponieważ po prostu pozwalasz szmatkom wyschnąć, a następnie je wyrzucasz. Czyszczenie szczotki wymaga użycia rozpuszczalników, rękawiczek, zlewu gooey itp.
Możesz rozcieńczyć poliuretan 50/50 (lub nawet trochę więcej) spirytusem mineralnym, aby ułatwić jego wycieranie. Minwax’s Wipe-On Poly jest również dobrym wyborem, choć jest droższy w kupnie wstępnie przerzedzonego. Potrzebujesz o wiele więcej warstw, gdy nakładasz go rozcieńczonego, ale w końcu jego budowa jest ładniejsza. Ogólną zasadą jest, że 3 warstwy są przerzedzane na każdą, którą zastosowałbyś w pełni wytrzymałą.
Aż do 2 godzin, mam małe zaufanie do tego… poli jest zwykle lepki przez jakiś czas (nawet jeśli nie jest oczywiście lepki w dotyku). Rozcieńczanie pomaga szybciej wyschnąć, ale najbezpieczniej jest pozwolić mu wyschnąć przynajmniej na noc. Jeśli przeszlifujesz ją przed całkowitym wyschnięciem, w końcowym efekcie pojawią się ślady. Ponadto, jeśli dolna warstwa nie jest całkowicie sucha i uszczelnisz ją kolejną warstwą, to nigdy nie wyschnie całkowicie (ponieważ do jej wyleczenia potrzebny jest tlen). Temperatura otoczenia i wilgoć w powietrzu również wpływają na czas utwardzania, ale 24 godziny to bezpieczny zakład w większości klimatów.
Podążanie za kierunkiem ziarna jest techniką “just-in-case”, która jest przydatna do zatuszowania wad aplikacji. Zazwyczaj nie jest to konieczne aż do momentu uzyskania ostatecznej powłoki, ale na pewno nie zaszkodzi zrobić to tak czy inaczej. Zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w szczotkowaniu lakierów; Twoja technika będzie niechlujna, dopóki nie zrobisz kilku. Nie jest to aż tak duży problem z wycieraniem, ale podążając za ziarnem kryją się smugi, które mogą się pojawić, jeśli Twoja szmata jest zbyt sucha i nie od razu zauważysz. Zawsze wycieram w kierunku ziarenka na każdej szmatce, ponieważ nie jest to dodatkowa praca i lubię być po bezpiecznej stronie.
Uwielbiam czuć moje wykończenia, kiedy nakładam 3-6 przerzedzonych warstw. Po każdej warstwie czekam całą dobę (mieszkam w zimnej, mokrej północno-zachodniej części kraju), a następnie lekko szlifuję 600 ziarnem, usuwam pył suchą szmatką lub szczotką próżniową i robię kolejną warstwę. Czasami cienką warstwę wierzchnią przerzedzam nieco bardziej niż pozostałe, a następnie szlifuję ostatecznie 1500 lub więcej razy, aby trafiła w kurz, ale nie stępiła wykończenia. Ten tryb trwa oczywiście kilka dni, ale jeśli masz cierpliwość, Twój produkt końcowy będzie zaskakująco gładki i będzie wyglądał bardzo blisko drewna.
Kolejna zasada: im więcej szlifujesz warstwę wierzchnią, tym bardziej tępy będzie efekt końcowy. Ta wskazówka jest przydatna, jeśli wychodzi ona bardziej błyszcząca niż chciałeś (#0000 wełna stalowa lub super wysokoziarnisty papier ścierny jest tutaj twoim najlepszym przyjacielem). Ale aby dostać się do ballparku, wybierz Satin, jeśli chcesz bardzo mało połysku i wybierz Gloss, jeśli chcesz więcej lustrzanego wyglądu.
Zastrzeżenie: ta rada jest oparta na bazie olejowych poli i ciasno ziarnistego drewna; twój przebieg może się różnić, jeśli pracujesz nad czymś z otwartymi porami (wtedy musisz się martwić o wypełniacze do drewna i inne techniki dla uzyskania gładkiej powierzchni) lub jeśli używasz wodorozcieńczalnego poli (wtedy masz do czynienia z podnoszeniem słojów i tym wszystkim).
Świetną książką o wykańczaniu, jeśli jesteś naprawdę zainteresowany technikami, jest “Zrozumienie wykończenia drewna: jak wybrać i zastosować właściwe wykończenie” Boba Flexnera. Jednym z głównych tematów jest to, że wskazówki dotyczące wykańczania opakowań produktów są zwykle w najlepszym wypadku mylące. Moje stosunkowo ograniczone doświadczenie potwierdziło to w dużej mierze.